Сообщений в теме: 32

[Daka]

Это надо сунуть всю деталь в пакет поэлетиленовый и из него пылесосом воздух откачать? Я думал о такой штуке, но не пробовал. Неужели давления пылесоса хватает, что бы удалить пузыри воздуха и плотно прижать слои стекломата друг к другу?

Еще как вот только не все пылесосы могут работать так долго пока смола застынет.
Иногда у кого нет форвакуумного насоса истользуют компрессор от аквариума или холодильника - сначало откачивают пылесосом потом подключают маленький насос и курят бамбук пока смола встанет.
пылесов даст - 150-300мбар что вполне достаточно чтобы хорошенько прижать. а от холодильника может и -1

Самые продвинутые делают пакет из клеенки или прорезиненной материи - утечки меньше. Да и еще греют.

[peter]

Еще как вот только не все пылесосы могут работать так долго пока смола застынет.
Иногда у кого нет форвакуумного насоса истользуют компрессор от аквариума или холодильника - сначало откачивают пылесосом потом подключают маленький насос и курят бамбук пока смола встанет.
пылесов даст - 150-300мбар что вполне достаточно чтобы хорошенько прижать. а от холодильника может и -1

Самые продвинутые делают пакет из клеенки или прорезиненной материи - утечки меньше. Да и еще греют.

Так полеэфирная смола схватывается минут 20-30 всего и потом, наверное можно делать так: нанес полеэфирки, положил стекломат, пропитал, еще положил стекломат сново пропитал, сунул в пакет, включил пылесос, откачал воздух и ждешь 10 минут, как смола стала греться, можно вынуть и делать следующий слой. Или я не прав?

[egor_new]

Так полеэфирная смола схватывается минут 20-30 всего и потом, наверное можно делать так: нанес полеэфирки, положил стекломат, пропитал, еще положил стекломат сново пропитал, сунул в пакет, включил пылесос, откачал воздух и ждешь 10 минут, как смола стала греться, можно вынуть и делать следующий слой. Или я не прав?

Ну тогда я ушел не дальше пылесоса:
Берется мешок для мусора литров на 60, разрезается по швам, после накладки стекломата сверху накладывашь мешок и прижимаешь-выдавливаеш пузыри руками. Как только грется начала смола-минут через 5 можно снять мешок.
У меня не было пузырей видимо из-за того, что я накладываю не больше 2 слоев стекломата за раз, и практически не использую стекломат толше 300.

[Long]

я делал в мешке рядом с тем местом, где входит шланг, маленькую дырочку, чтобы был хоть какой-то проход воздуха через двигатель пылесоса, работал он часа 4 и выжил, вроде без потерь. Воздух удаляет почти весь, но нужна определенная сноровка по засовыванию излелия в мешок, надо учитывать слабину, которую надо оставлять.

[Daka]

Так полеэфирная смола схватывается минут 20-30 всего и потом, наверное можно делать так: нанес полеэфирки, положил стекломат, пропитал, еще положил стекломат сново пропитал, сунул в пакет, включил пылесос, откачал воздух и ждешь 10 минут, как смола стала греться, можно вынуть и делать следующий слой. Или я не прав?

более подробно технология изложена в сети если поискать но конечно найдете
а для того чтобы все более грамотно было делат примерно так
все слои кладут за один раз если это возможно - так чтобы не надо было возиться еще раз
для выдавливания излишков смолы покрывают самый верхний слой полиэтиленоваой пленкой по которой поездили отбивкой для мяса и сделали много много маленьких дырочек, через них и будет выдавливаться смола,
чтобы она не влетела в пылесос (насос) сверху кладем старую фланельку или футболку в нее уйдет смола и через нее равномерно распределиться давление а потом можно и в мешок расход смолы минимален трочность не достижимая при безвакуумной склейке

[Daka]

я делал в мешке рядом с тем местом, где входит шланг, маленькую дырочку, чтобы был хоть какой-то проход воздуха через двигатель пылесоса, работал он часа 4 и выжил, вроде без потерь. Воздух удаляет почти весь, но нужна определенная сноровка по засовыванию излелия в мешок, надо учитывать слабину, которую надо оставлять.

на современных пылесосах (некоторых ) есть регулятор потока и если не давать все 100% мощи то думаю он деолжен перегреться - хотя уж очень это стремно так насиловать свой пылесос.

Вот если бы еще и давление проконтролировать в мешке?

[egor_new]

более подробно технология изложена в сети если поискать но конечно найдете
а для того чтобы все более грамотно было делат примерно так
все слои кладут за один раз если это возможно - так чтобы не надо было возиться еще раз
для выдавливания излишков смолы покрывают самый верхний слой полиэтиленоваой пленкой по которой поездили отбивкой для мяса и сделали много много маленьких дырочек, через них и будет выдавливаться смола,
чтобы она не влетела в пылесос (насос) сверху кладем старую фланельку или футболку в нее уйдет смола и через нее равномерно распределиться давление а потом можно и в мешок расход смолы минимален трочность не достижимая при безвакуумной склейке

А какая особенность у ваккумной склейки? Если положить все слои за раз и обтянуть фланелькой, то смола перегреется, а при перегреве полиэфирка становится рыхлой, и прочности явно не добавит.

[Daka]

А какая особенность у ваккумной склейки? Если положить все слои за раз и обтянуть фланелькой, то смола перегреется, а при перегреве полиэфирка становится рыхлой, и прочности явно не добавит.

во фланельку уйдет излишек и по конретной смоле надо примеряться.
особенность
- очень плотное прилегание армирующих волокон при минимальном расходе связывающей смолы как результат повышенная механическая прочность по сравнению с обыкновенной склейкой.
- возможность изготовления сендвичей для облегчения конструкции - посмотрите современные сноуборды (даже те, которые за 150 долларов) и горные лыжи - все они сделаны примерно по такой технологии - полимеризация под давлением.

[egor_new]

во фланельку уйдет излишек и по конретной смоле надо примеряться.
особенность
- очень плотное прилегание армирующих волокон при минимальном расходе связывающей смолы как результат повышенная механическая прочность по сравнению с обыкновенной склейкой.
- возможность изготовления сендвичей для облегчения конструкции - посмотрите современные сноуборды (даже те, которые за 150 долларов) и горные лыжи - все они сделаны примерно по такой технологии - полимеризация под давлением.

Нужна не только механическая прочность, а ещё и определенный вес, инерционность стенок саба. Иначе из металла 1 мм-прочности больше не нужно.

[Daka]

Нужна не только механическая прочность, а ещё и определенный вес, инерционность стенок саба. Иначе из металла 1 мм-прочности больше не нужно.

нет немного не так,

не вес или масса нужны а высокий "фактор поглощения колебаний(собственного демпфирования)" или фактор демпфирования а вес не главная а лишь вспомогательная величина если он больше значит больше материала и больше паразитных колебаний будет поглощаться

металл в чистом виде не годиться для корпусов динамиков благодаря хорошему распространению и отражениям колебаний в нем.

Есть примеры изготовления корпусов из бетона и камня, но они хороши лишь для стационарной установки, да и то глубоко под землей - чтобы не было призвуков :-)

Для автомобиля следует стремиться к высокому фактору демпфирования, высокой мех прочности и малому весу
тогда можно будет не боятся что положив ящик в багажник машина не станет похожей на катер выходящий на глиссирование.

Но все в одном флаконе не бывает поэтому нормальные люди принимают компромиссное решение и не делаю корпус саба из металла или бетона.

[egor_new]

нет немного не так,

не вес или масса нужны а высокий "фактор поглощения колебаний(собственного демпфирования)" или фактор демпфирования а вес не главная а лишь вспомогательная величина если он больше значит больше материала и больше паразитных колебаний будет поглощаться

металл в чистом виде не годиться для корпусов динамиков благодаря хорошему распространению и отражениям колебаний в нем.

Есть примеры изготовления корпусов из бетона и камня, но они хороши лишь для стационарной установки, да и то глубоко под землей - чтобы не было призвуков :-)

Для автомобиля следует стремиться к высокому фактору демпфирования, высокой мех прочности и малому весу
тогда можно будет не боятся что положив ящик в багажник машина не станет похожей на катер выходящий на глиссирование.

Но все в одном флаконе не бывает поэтому нормальные люди принимают компромиссное решение и не делаю корпус саба из металла или бетона.

Для кого компромисс-1 стенка из ДСП, а для кого-2 сантиметра гранита для саба. При монтаже сломали стенку с выфрезерованым в граните посадочным под 12" дин. Когда ему сделают новую стенку- обязательно сфотографирую и выложу в Сеть. Так саб и должен выглядеть (в идеале, и если машина 100 Крузак)

[Daka]

Для кого компромисс-1 стенка из ДСП, а для кого-2 сантиметра гранита для саба. При монтаже сломали стенку с выфрезерованым в граните посадочным под 12" дин. Когда ему сделают новую стенку- обязательно сфотографирую и выложу в Сеть. Так саб и должен выглядеть (в идеале, и если машина 100 Крузак)

есть полимеры и материалы типа искусственного гранита так что склеить на раз, или новую проще сделать?
правда по свойствам мрамор более приемлем чем гранит, "звенит" меньше

[egor_new]

есть полимеры и материалы типа искусственного гранита так что склеить на раз, или новую проще сделать?
правда по свойствам мрамор более приемлем чем гранит, "звенит" меньше

У человека заводик по работе с камнем, так что его проблемы изготовления саба вообще не чешут в плане затрат.